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L'univers des cosmétiques

Toutes les clés pour bien choisir votre crème à l’acide hyaluronique

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L’usage de l’acide Hyaluronique est de plus en plus généralisé en cosmétique, en raison d’une véritable action, bien documentée, sur l’hydratation et la biostimulation. Substance biomimétique (identique à celle(s) de l’organisme) et biocompatible (amicale avec la peau), Lodesse l’utilise également. Face à l’offre devenue pléthorique, comment s’y reconnaître ?

Une substance naturellement présente dans l’organisme et notamment dans la peau

L’acide hyaluronique est présent de manière tout à fait naturelle dans beaucoup de tissus et liquides de l’organisme. On le trouve, par exemple, dans l’humeur vitrée de l’œil et dans le liquide synovial des articulations. Il est ainsi utilisé en chirurgie ophtalmologique et dans le traitement de l’arthrose du genou.

Mais la peau, au niveau du derme, en est le réservoir le plus important du corps.

Quels sont les bienfaits de l’acide hyaluronique au niveau de la peau ?

  • Il retient fortement l’eau dans les tissus, comme une éponge.
  • Il joue un rôle important dans la cicatrisation de la peau et sa réparation.
  • Il joue un rôle dans la protection contre les rayons UV. Il forme un tissu de soutien et constitue un réservoir d’eau. Il participe de l’aspect lisse et bombé de la peau et de sa tonicité. De ce fait, la peau se dessèche, se fragilise, et les premières rides apparaissent.

Quel est son rôle en cosmétique ?

Il est maintenant très largement documenté, étudié et reconnu. D’où son usage largement répandu en cosmétique.

Comment reconnaître un cosmétique à l’acide hyaluronique de qualité ?

Trois facteurs importants en déterminent la qualité et donc l’efficacité :

  • La taille des molécules
  • La concentration
  • Le reste de la formule

1. La taille des molécules (qui s’exprime en daltons)

Plus la molécule d’acide hyaluronique est petite, fractionnée, (on parle de «  poids moléculaire faible »), plus elle va pénétrer facilement pour hydrater en profondeur et durablement. Les cosmétiques auront donc un effet hydratant et comblant. Ils rendent la peau plus souple, tonique et estompent les rides.

Plus les molécules sont grosses, plus elles restent en surface et forment un film protecteur contre les agents extérieurs environnementaux. Elles jouent également un rôle d’éponge pour empêcher l’eau de s’évaporer. Les cosmétiques auront un effet combleur et protecteur qui disparaîtra avec le nettoyage.

Aujourd’hui, les marques de cosmétiques communiquent souvent sur le poids moléculaire de l’acide hyaluronique qu’elles utilisent et l’information est donc souvent disponible.

Elles conjuguent parfois des acides hyaluroniques de faible poids moléculaire avec des acides hyaluroniques de haut poids moléculaire.

Chez Lodesse, nous avons réalisé des tests comparatifs avec de l’acide hyaluronique à très faible poids moléculaire et à très haut poids moléculaire, pur.

Dans le premier cas, les molécules pénètrent véritablement et « repulpent » la peau en profondeur pour une hydratation longue durée.

Dans le second cas, elles restent en surface et « collent » à la peau puis partent avec un lavage à l’eau. Notre préférence va donc très largement à l’acide hyaluronique de très faible poids moléculaire.

2. La concentration

Les fournisseurs de la matière première préconisent des dosages entre 0,1 et 0,5%.

Chez Lodesse, nous avons choisi de le doser à 0,7 % pour une efficacité accrue.

Lorsqu’une marque vous indique par exemple 1 % d’acide hyaluronique, c’est qu’elle combine faible et fort poids moléculaire.

Un critère très simple est le prix du produit : l’acide hyaluronique est l’un des ingrédients cosmétiques les plus chers. Non pas parce qu’il est difficile ou coûteux à produire (il est produit par génie biologique largement maîtrisé). Il est cher parce qu’il est efficace, qu’il est à la mode et que c’est une poule aux œufs d’or pour les fabricants (y compris dans sa version injectable).

L’acide hyaluronique à haut poids moléculaire coûte environ 900 € / kg, celui à très faible poids moléculaire environ 1500 € / kg ! Il augmente donc considérablement le prix de revient d’une formule. Donc une crème vendue 20-25 € a malheureusement peu de chances d’en contenir beaucoup d’un faible poids moléculaire.

Si la marque ne communique pas sur la concentration utilisée, il faudra alors regarder à quel niveau dans l’INCI (= la liste des ingrédients) il se situe. Son nom technique est SODIUM HYALURONATE et c’est donc ce qu’il vous faudra chercher dans la liste. Plus il se trouvera au milieu de la liste, plus vous aurez de chances qu’il y en ait une concentration suffisante. S’il arrive à la fin, ce n’est pas très bon signe. Mais ce n’est pas le meilleur critère, car il y a des moyens de « tricher ».

3. Le reste de la formule

Des études ont montré que les formules plus riches en eau étaient les plus adaptées à l’utilisation de l’acide hyaluronique par la peau et permettaient une meilleure pénétration. Quand la science rejoint le bon sens …

Donc une crème riche avec de l’acide hyaluronique ne va pas vraiment permettre de faire pénétrer les molécules d’acide hyaluronique en profondeur (d’autant moins que les molécules seront grosses).

Chez LODESSE où nous utilisons l’acide hyaluronique dans l’Emulsion Seconde Peau n°0 avec une phase grasse volontairement limitée, nous en avons amélioré la pénétration grâce à un vecteur puissant : les phospholipides.

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Huiles hydrogénées, sèches, estérifiées, qu’apportent-elles à la peau ?

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Dans les cosmétiques, les huiles hydrogénées, estérifiées ou les huiles dites « sèches » sont très très largement utilisées. Pour quel bénéfice ?

Repérer les huiles hydrogénées

C’est quoi ?

La grande majorité des huiles (végétales ou synthétiques) sont liquides à température ambiante. Or pour élaborer leurs produits, les industriels ont souvent besoin de corps gras plus visqueux. En extrayant des huiles végétales à haute température pour augmenter les rendements – au détriment de la qualité – les industriels se sont aperçus que les huiles qui en résultaient étaient moins liquides.

Ce changement étant dû à une réaction appelée hydrogénation. De liquide à température ambiante, une huile devient (semi-)solide une fois hydrogénée. C’est exactement sur ce principe que l’on fabrique la margarine, qui est ainsi une sorte d’huile végétale solidifiée.

Quel intérêt pour les fabricants ?

Elles sont beaucoup moins chères que des huiles végétales et plus stables par rapport à l’oxydation.

Quel intérêt pour votre peau ?

Ces huiles ont perdu leurs propriétés cosmétiques car elles n’interagissent plus avec l’épiderme. Elles peuvent même avoir un effet pro-inflammatoire.

Comment les repérer ?

Des centaines d’huiles hydrogénées différentes sont utilisées en cosmétique, mais d’une façon générale vous pouvez les repérer par des mots tels que : HYDROGENATED ou DIHYDROGENATED ou BIS-DIHYDROGENATED ou PEG (nombre)-HYDROGENATED ou encore SQUALANE (= SQUALENE hydrogéné).

Que font les labels bio ?

Les labels bio autorisent malheureusement pour la plupart l’utilisation des huiles hydrogénées. Seul le label allemand Natrue limite à 15% (ce qui est déjà beaucoup !) le pourcentage d’huiles estérifiées et hydrogénées dans les crèmes. Rien en revanche de Cosmébio, le plus répandu des labels français, ni du nouveau label Européen Cosmos.

Repérer les huiles estérifiées

C’est quoi ?

Les huiles estérifiées proviennent de deux transformations successives des huiles végétales　:

  • La première consiste à casser les principaux composants d’une huile végétale (triglycérides).
  • La seconde, à recombiner les molécules résultantes (acides gras) avec des molécules étrangères aux huiles végétales (alcools naturels ou d’origine pétrochimique).

Quel intérêt pour les fabricants ?

Elles ont un toucher plus sec, moins « gras » que les huiles végétales et sont inodores et incolores. Elles sont aussi plus stables car elles ne rancissent pas. Et sont donc sans vie…

L’estérification a aussi pour effet d’augmenter le volume de l’huile, et donc de remplir artificiellement votre crème, à moindre coût.

Quel intérêt pour votre peau ?

Ce sont au final des huiles « synthétiques » et leur qualité est souvent remise en question en raison de la perte de matières actives présentes naturellement dans les huiles végétales pures. Elles sont appauvries et ne contiennent plus les précieux ingrédients que sont les omégas, les vitamines, les stérols etc. qui font la richesse et l’intérêt des huiles végétales.

Elles sont moins nutritives, plus synthétiques. Leur soi-disant plus c’est leur toucher non gras et non collant. Mais qui a dit qu’une huile végétale devait être grasse et collante ?

Où l’on rejoint la problématique de l’huile de palme

L’huile végétale la plus utilisée pour fabriquer les huiles estérifiées est l’huile de palme, responsable d’une déforestation massive des forêts primaires d’Asie du Sud-Est… Sans commentaire …

Comment les repérer ?

  • Caprylic Capric Triglyceride

  • Coco Caprylate Caprate

  • Oleyl Erucate

  • Oleyl Linoleate

  • Decyl Oleate
  • Dicaprylyl Ether (éther)

  • Octyldodecanol (éther)

Que font les labels bio ?

Idem que pour les huiles hydrogénées : les labels bio autorisent malheureusement pour la plupart l’utilisation des huiles estérifiées.

Repérer les huiles fractionnées ou sèches

C’est quoi ?

Il s’agit d’une fraction isolée de l’huile de coco, connue sous le nom de triglycérides (catégorie de lipides).

Quel intérêt pour les fabricants ?

Huile stable – idem qu’une huile estérifiée mais plus naturelle

Quel intérêt pour votre peau ?

Sa texture est très fine et pénétrante. Elles ne contiennent en revanche plus aucun acide gras insaturé (les fameux omégas 3 et 6 par exemple), si utiles pour notre peau. Il y a pire mais il y a largement mieux　!

Comment les repérer ?

  • caprilic/capric triglyceride/ (huile de coco fractionnée)

Repérer les huiles végétales de qualité

Faire le choix d’acheter un produit de qualité, c’est valoriser l’utilisation d’une association d’huile et de beurre végétaux non transformés : vous disposez d’un actif cosmétique de qualité, dont les vertus agissent en osmose avec votre peau.

Car Non ! les huiles végétales ne sont pas forcément toutes grasses et difficiles à appliquer !

Une bonne formulation concentrée, du bon sens, l’utilisation de moins de produits, plus de simplicité, la fin du pétrole et votre peau vous le montrera. Misez sur l’authenticité, la liste INCI et une communication transparente et claire de la marque.

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Les huiles minérales sont-elles bonnes pour ma peau ?

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Tout comme pour l’alimentation il y a le « bon gras » (les omégas 3, 6, 9 par ex.) et le « mauvais gras » (les acides gras saturés et trans-), pour la peau il y a des lipides qui rendent la peau plus belle, plus souple, plus confortable et d’autres qui font tout le contraire. Les huiles minérales sont très très largement utilisées en cosmétique (soin et maquillage). Pour quels bénéfices ?

Les huiles minérales qu’est-ce que c’est ?

Les huiles minérales sont extraites à l’aide de solvants très nocifs à partir du pétrole et sont composées de chaînes carbonées, sans aucune molécule d’oxygène (c’est important). Contrairement à ce que leur nom pourrait laisser penser, elles ne contiennent pas de minéraux ou substance nutritive. Ce sont des matières inertes.

Dans quel produit les trouve-t-on ?

Partout ! mais surtout en (para)pharmacie et en maquillage. Elles sont utilisées quasi-systématiquement pour les baumes lèvres, le maquillage (rouges à lèvres, bases de maquillage, fonds de teint, poudres et fards), les produits pour les cheveux, et dans la plupart des « préparations pharmaceutiques » à destination des peaux très sèches, squameuses ou eczémateuses.
Ce sont des ingrédients classiques en dermo-cosmétique officinale, utilisés depuis les débuts de la formulation en officine comme excipient de base. Il existe d’ailleurs à destination des laboratoires de dermo-cosmétique, beaucoup de pommades prêtes à l’emploi à base d’huile minérale, dans lesquelles il suffit d’ajouter quelques ingrédients et/ou actifs pour avoir un produit prêt à la vente.
Mais on les trouve aussi souvent, trop souvent, en cosmétique conventionnelle, dans des produits bon marché comme dans des produits vendus très (trop ?) chers.

Comment les repérer ?

Dans l’INCI, cherchez les noms suivants : Paraffinum liquidum – Paraffin – Petrolatum – Cera microcristallina – Synthetic wax – Ceresin – Polyisobutene – Isododecane – Isohexadecane – Ozokerite

Quel intérêt pour les fabriquants ?

Ces sont des huiles stables. Contrairement à une huile végétale qui est sensible à l’oxydation, l’huile minérale ne rancit jamais, puisqu’elle est inerte et ne contient pas d’acides gras ni de vitamines. Elle permet ainsi l’élaboration de produits très stables dans le temps, sans avoir besoin d’antioxydants.

Ces sont des huiles très bon marché. Ce sont les moins chères de tous les corps gras, étant souvent issues des déchets de l’industrie pétrolière. A titre de comparaison, une huile végétale basique, non bio, coûte environ 10 fois plus cher.
Ce sont des huiles occlusives. Elles permettent d’isoler le support concerné (peau, cheveu) de l’air et de l’humidité. Elles sont donc hydratantes (en théorie) par effet indirect, puisqu’elles vont empêcher l’évaporation de l’eau. On les retrouve ainsi dans beaucoup de préparations pharmaceutiques destinées aux peaux très sèches, squameuses ou eczémateuses.
Ces sont des huiles hypoallergéniques. Elle n’interagissent pas avec la peau et limitent le risque de réaction cutanée, d’où leur usage répandu en pharmacie.

Quel intérêt pour votre peau ?

Si vous n’avez pas une peau eczémateuse ou sujette à psoriasis chronique, aucun ! Et encore, pour ces peaux-là, il y a beaucoup mieux chez les végétaux.
Elles ne sont pas biocompatibles (assimilables par la peau). Les huiles minérales ne peuvent pas être absorbées par la peau car elles sont composées de chaînes d’hydrocarbures sans atomes d’oxygène qui ne peuvent être métabolisées par l’organisme. C’est un ingrédient « inerte ».

Elles étouffent la peau. Elles restent à la surface de la peau sans pénétrer. Ce faisant, elles piègent les toxines et les déchets et bouchent les pores. La sécrétion de sueur est empêchée et la respiration naturelle de la peau entravée. Or la peau est l’un des 5 émonctoires principaux de l’organisme (= organe chargé de traiter et d’évacuer les déchets) et il est donc fondamental de laisser la peau respirer. Ceci est très vrai dans les produits de maquillage du teint où elles causent souvent des boutons, mais aussi dans les produits capillaires qui vont causer des folliculites et contrecarrer l’écoulement du sébum sur les longueurs, d’où une sécheresse accrue des cheveux malgré un apport conséquent de gras via ces pommades à l’huile minérale.
Elles … déshydratent ! La trop grande occlusivité de ces huiles conduit à dissoudre le ciment intercellulaire et entraine une … déshydratation ! Elles humectent la peau au départ mais le manque physiologique de céramides (nécessaires à l’hydratation) n’étant pas compensé, la peau finit par se déshydrater.
Elles sont en conclusion particulièrement adaptées pour … polir le plancher, fabriquer des bougies, huiles de graissage, lubrifier le moteur de votre voiture, etc.

Les Soins LODESSE n’utilisent que des huiles et autres lipides exclusivement d’origine végétale et parfaitement biocompatibles (donc assimilables par votre peau). Notre association lipidique brevetée reconstruit une barrière cutanée respirante et non occlusive, apporte des céramides végétales nécessaires à une parfaite hydratation et restaure l’équilibre lipidique.

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In INCI Veritas

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Par Florence CRAVERO-AUGÉ. 

 

 

Je ne suis pas médecin, je ne travaille pas dans le monde de la beauté et rien ne me prédestinait au bouleversement cosmétique qui m’a frappée. J’avais toujours été à la recherche de la dernière nouveauté, avide de découverte, de proposition de nouveaux produits. Plus je mettais de produits sur ma peau, plus cela me procurait un sentiment de confiance et de féminité. Jusqu’au jour où, alors que je croyais être une consommatrice avertie, ma peau s’est brutalement rebellée : photosensibilisation, démangeaison, acné, eczéma. J’enchaînais les consultations chez le dermatologue et la cortisone, sans grand résultat …

De gros problèmes de santé survinrent à la suite. Je ne comprenais toujours pas et, c’est dans le cadre d’échanges avec des clients travaillant dans le secteur biologique que ces derniers m’ont dit : “Est-ce que vous vous êtes interrogée sur ce que vous appliquez sur votre peau ?”…

C’est à ce moment que j’ai commencé à véritablement changer et ne plus subir ce diktat médiatique et marketing : j’avais basculé. J’étais devenue une cosméto-sceptique ! Dans une rage nouvelle de comprendre, j’ai voulu faire moi-même mes préparations “cosmétiques maisons”. J’étais plus rassurée, je pouvais adapter les actifs. Cela a duré 2 ans. Mais ma peau a encore fait des réactions (aux huiles essentielles). Le “home made”, j’en ai découvert les contraintes : trop de temps, problèmes de conservation, germes et moisissures …

Je devais donc revenir aux produits du commerce mais de manière avisée, en apprenant à décrypter les INCI.

INCI, kesako ?

Sur une étiquette minuscule est écrit l’INCI (prononcer « inki ») pour International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, en clair ce que nous pouvons trouver à l’intérieur des petits pots et autres tubes cosmétiques. Il s’agit des noms des composants en latin (pour les extraits de plantes – par exemple, Prunus armeniaca, c’est l’extrait d’abricot) ou en anglais (pour les noms des molécules – par exemple sodium hydroxyde, pour la soude), indiquant la liste de l’élément le plus présent en premier lieu, jusqu’à l’élément le plus dilué en dernière place.

J’ai appris à identifier les principaux ingrédients et je vais vous donner quelques clés pour vous aider à décrypter très rapidement. Vous verrez, pas besoin d’être biologiste ni chimiste, quelques notions suffisent pour comprendre.

Le premier ingrédient est souvent de l’eau (“aqua” ou “purified water” ou “water”) dans les cosmétiques conventionnels (ceux qui vous vendent bien du rêve avec de belles photos).

Du rêve vendu partout à l’unisson : hypermarchés, parapharmacies, parfumeries ! Mesdames on vous veut du bien… vous faire rêver… mais surtout que vous ne sachiez pas que c’est avec du pétrole qu’on prétend vous soigner et vous embellir.

Les silicones

Ils sont très souvent utilisés dans les produits cosmétiques conventionnels. On les repère par tous les noms se terminant en “icone” (dimethicone, cetyl dimethicone, methicone, amodimethicone…) ou en “xane”(cyclopentasiloxane, cyclohexasiloxane).

Ces substances apportent aux formules beaucoup de douceur, favorisent un bon étalement du produit. Ils sont fluides, doux, non collants, brillants… En terme de sensorialité, c’est le nec plus ultra… sur le papier.

Dans la « vraie vie », ils ont un effet occlusif et tapissent votre peau d’un film qui l’empêche de respirer. C’est juste du PETROLE… Les huiles ou cires de silicone sont des substances entièrement synthétiques, polluantes et non biodégradables, De plus on retrouve de l’huile de silicone dans certains shampooings, elles auraient tendance à étouffer le cuir chevelu et la peau.

Je n’utilise plus aucun silicone.

Repère conso : Ces substances se retrouvent dans la quasi totalité des produits cosmétiques vendus sur le marché : Shampoings, crèmes visage et corps, gels douches, fonds de teint, déodorants…

Les conservateurs douteux

  • Les parabens 

Dans l’INCI : Methylparaben, Butylparaben, Propylparaben, Ethylparaben. 

Le paraben est une substance souvent présente dans les produits cosmétiques, il est allergisant, polluant, soupçonné d’être cancérigène. Mais leurs jumeaux sont de sortie : ce sont les Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone (conservateurs antimicrobiens, les nouveaux « parabens »), extrêmement allergisants.

Je n’utilise aucun produit contenant des parabens.

Repère conso : Ces substances sont souvent présentes dans la plupart des produits conventionnels.

  • Les éthers de glycol (phénosyethanol et mots contenants « glycol »)

Ces conservateurs toxiques passent facilement à travers la peau et présenteraient des risques pour le système reproducteur. Le méthoxyéthanol était utilisé dans les vernis. Une substance à reconnaître et à éviter.

  • Les substances contenant du chlore, de l’iode ou du brome

Ils ont la capacité de traverser, en proportions importantes, la barrière cutanée et seraient soupçonnés d’être des perturbateurs endocriniens.

Triclosan : le plus célèbre, Methylisothiazolinone : à retenir, on le retrouve énormément car c’est un grand remplaçant des parabens alors qu’il est très allergène, Methylchloroisothiazolinone : idem, Chlorphenesin, Chloroxylenol, Iodopropynyl buthylcarbamate, Methyldibromo glutaronitrile

Repère conso : TRICLOSAN : présent dans le dentifrice, dans certains produits de toilette intime, crèmes, déodorant.

  • Les PEG et PPG : tensio-actifs éthoxylés

Les émulsifiants et solvants comme PEG (polyéthylène-glycol) et PPG (polypropylène-glycol) sont des produits d’origine synthétique et ils sont fabriqués à base d’oxyde d’éthylène. Ils existent sous forme de liquide ou de cire. Ces matières ne sont pas biodégradables et leur procédé de fabrication est très polluant. Ils sont soupçonnés d’être cancérigènes.

Repère conso : ils sont présents dans la plupart des produits cosmétiques conventionnels.

  • Les phtalates (INCI diethyl phtalate)

Dans les cosmétiques, ils servent d’agents fixateurs. Leur but étant d’augmenter le pouvoir de pénétration d’un produit sur la peau. Ils agiraient comme des perturbateurs endocriniens

 Repère conso : ils sont présents dans des fonds de teint, des rouges à lèvres, des crèmes pour le visage, des déodorants, des dentifrices et des shampoings.

  • Les libérateurs de formaldehyde (formol)

Ils seraient cancérigènes, et utilisés dans de nombreux produits cosmétiques qui mettent en avant « sans paraben » !

(Formol, Formalin, Formic aldehyde, Paraform, Methanal, Methyl aldehyde, Methylene oxide, Oxymethylene, Oxomethane, DMDM HYDANTOIN, DIAZOLIDINYL UREA, IMIDAZOLIDINYL UREA, METHENAMINE et QUARTERNIUM-15, 5-bromo, 5-nitro-1, 3-dioxane, diazolidynil urea, imidazolidinil urea, Bronopol, 2-broma 2-nitropone-1, 3 Diol, Bronidox, 2-broma 2-nitropone-1,3 diol.)

Repère conso : ils sont présents dans des shampoings, colorations capillaires et de nombreux cosmétiques.

  • Les BHA et BHT (Butylhydroxyanisol et Buthylhydroxytoluène)

Les BHA et BHT sont des antioxydants synthétiques très utilisés en cosmétique en tant que conservateurs pour éviter l’oxydation des huiles ou des graisses présentes dans nos cosmétiques. Ces substances seraient très irritantes pour la peau, et pourraient provoquer des réactions allergiques ainsi que de l’eczéma.

Repère conso : ils se retrouvent dans les cosmétiques tels que le rouge à lèvres, l’ombre à paupières, les anti-cernes et les produits hydratants

  • MEA – DEA – TEA =  Les Monoéthanolamine, Diéthanolamine, Triéthanolamine et Ethanolamine (dérivé Cocamide -DEA)

Utilisés dans les shampoings et gel douche pour les rendre crémeux et donner une bonne texture à la mousse ce sont des liquides toxiques et corrosifs pour la peau. Utilisés au quotidien ils provoquent des réactions allergiques, dessèchent la peau et le cuir chevelu et peuvent créer de l’eczéma et du psoriasis. Sur le long terme ces ingrédients toxiques exposeraient les consommateurs à des risques de cancers.

Repère conso : ils sont présents dans certains savons, shampoing, démêlants, mascara, base de maquillage, fond de teint et écrans solaires chimiques.